Dus wat kan ik doen om de Duc beter te laten rijden en te laten sturen? Ik zou vooral willen dat hij sneller instuurt en soepeler is op hobbelige wegen!

Het eerste wat je moet doen is de originele voorvorkveren vervangen. De originele zijn 0,65 kg/mm, wat VEEL te zacht is. Bij 260 lbs. beveelt RaceTech 0,971 aan, dat is een 50% stijvere veer. Dat zal het sponsachtige gevoel wegnemen dat je ongetwijfeld voelt met de originele veren. Je moet heel weinig veerweg beschikbaar hebben met de hoeveelheid voorspanning die nodig is om te voorkomen dat je bij je gewicht doorslaat. De veren zullen een groot verschil maken.

Vervolgens kun je de vorkhoek steiler maken (de naloop verkleinen) door de triples op de vorken te laten zakken. Ik heb de mijne ongeveer 1" laten zakken en dit maakt het een stuk gemakkelijker om de motor de bocht in te gooien.

De achterschokdemper is niet zo slecht, de veer is te stijf voor de meeste rijders, aangezien de motor is geveerd voor twee personen. Je gewicht helpt je hier... de originele veer is 8,5 kg/mm, RT beveelt 8,25 aan voor je gewicht. Omdat de Showa-schokdemper geen progressieve koppeling heeft, krijg je een hobbeliger rit dan met een Ohlins of equivalent... het zou echter niet pijnlijk moeten zijn. Het belangrijkste wat je voor de achterkant kunt doen, is een Ohlins-schokdemper plaatsen... het verschil in gevoel en handling is ENORM, het is gewoon een veel betere schokdemper. De Ohlins geeft je ook een rijhoogteversteller, zodat je de voorkant niet hoeft te laten zakken om de naloophoek aan te passen, d.w.z. je hoeft geen grondspeling op te offeren. Helaas is het een prijzige upgrade.

 

Ik ben het grotendeels eens met wat dspear99ca je heeft verteld, met een paar uitzonderingen. Ik weeg 150 lbs en gebruik 1,0 kg/mm veren in mijn track SS vorken. Mijn street FE heeft 0,9 kg/mm vorkveren. Ik heb gemerkt dat de aanbevelingen van RaceTech voor vorkveren veel te zacht zijn.
Ook zou ik niet zo ver gaan als 1" bij het omhoog brengen van de vorkbuizen in de triple clamps. Als je een langere schokdemper (1/2"-1" langer) monteert, zoals dspear99ca suggereerde, met de juiste veer en demping voor je gewicht, zal dit meer doen om het sturen te verlichten en te versnellen, en je zult geen bochtenvrijheid verliezen of het risico lopen dat de voorspatbord de onderste triple clamp raakt of de remslangen overmatig buigt. Ik koos voor een Penske schokdemper, omdat ze ongelooflijk goed gemaakt zijn en ik een alternatief voor Ohlins wilde. Ik ben er zeker van dat Wilbers ook goed zou zijn, ervan uitgaande dat ze een (langere) schokdemper voor je motorfiets maken.

 

Ik ben het eens met het meeste wat dspear99ca je heeft verteld, met een paar uitzonderingen. Ik weeg 150 lbs en gebruik 1,0 kg/mm veren in mijn track SS vorken. Mijn street FE heeft 0,9 kg/mm vorkveren. Ik heb gemerkt dat de aanbevelingen van RaceTech voor vorkveren veel te zacht zijn.

Ook zou ik niet zo ver gaan als 1" bij het omhoog brengen van de vorkbuizen in de triple clamps. Als je een langere schokdemper (1/2"-1" langer) monteert, zoals dspear99ca suggereerde, met de juiste veer en demping voor je gewicht, zal dit meer doen om het sturen te verlichten en te versnellen, en je zult geen bochtenvrijheid verliezen of het risico lopen dat de voorspatbord de onderste triple clamp raakt of de remslangen overmatig buigt. Ik ben gegaan met een Penske schokdemper, omdat ze ongelooflijk goed gemaakt zijn en ik een alternatief voor Ohlins wilde. Ik ben er zeker van dat Wilbers ook goed zou zijn, ervan uitgaande dat ze een (langere) schokdemper voor je motorfiets maken.

RT beveelt 0,87 aan voor mij, ik gebruik 0,95's, dus ja, ik ben het met je eens over die, want de 0,95's zijn prima voor straatrijden, ik zou stijver gaan voor het circuit.

Er zijn twee manieren om de rake/trail aan te passen: de voorkant laten zakken of de achterkant omhoog brengen. Oké, je zou ook verstelbare offset triples kunnen monteren, maar dat is veel werk en duur.

De voorkant 3/4-1" laten zakken is niet te veel, ik doe het nu. Ik kan 130 mph op de snelweg rijden en het voelt nog steeds rotsvast stabiel aan. Dit is slechts mijn ervaring, maar het is met dezelfde hardware die de OP heeft. Ik kan ook melden dat ik over verkeersdrempels ga en nog niet heb geschraapt, noch maakt 1" enig significant verschil voor het buigen van de remslangen. Ik zeg niet dat ik gelijk heb, alleen dat is mijn ervaring.

Er is eigenlijk nog een andere vrij goedkope optie als alternatief voor een dure nieuwe schokdemper om de achterkant te verhogen en dat is het plaatsen van een 99+ achterschokdemper. Ze zijn tussen de 15-20 mm langer. Ik zou dit gaan doen, maar aangezien ik heb ontdekt dat ik de bodemvrijheid niet echt mis, heb ik mezelf ongeveer $100 bespaard op een gebruikte schokdemper op eBay en ben ik gebleven bij mijn verlaagde voorkant. YMMV. Succes en meld je terug wat je ook kiest om te doen, zodat we allemaal iets kunnen leren.

 

Bedankt voor alle adviezen tot nu toe!

Ik zal waarschijnlijk de Wilbers-spullen halen, aangezien die gemakkelijk verkrijgbaar zijn in Duitsland (en iets minder duur dan de Öhlins-spullen ) - progressieve vorkveren en een achterschokdemper uit de 540- of 640-serie. Ik weet niet zeker of de voorvorkveren in alle hardheden verkrijgbaar zijn, maar de achterschokdemper wel, en er is ook een optie met +20 mm lengte.
Ik hoop dat dit de motorfiets comfortabeler en ook sneller maakt.

Trouwens, heb ik het goed voor als ik denk dat het vervangen van de voorvorkveren en olie een enorme pijn in de kont is?

Groeten

Es

 

Trouwens, heb ik het goed voor als ik denk dat het vervangen van de voorveren en olie een enorme pijn in de kont is?
Es

Het hangt ervan af. Als je het nog nooit eerder hebt gedaan, is het zeker een matige pijn in de kont. Vrij tijdrovend. Nadat je de vorken van de motor hebt verwijderd, moet je de dop verwijderen. Zorg ervoor dat je hem losdraait terwijl de vorken nog steeds gemonteerd zijn en de onderste drievoudige klemmen nog steeds vastzitten, om de vorkpoot vast te houden. Draai eerst de klembouten van de bovenste drievoudige klem los, zodat je de dop kunt losdraaien. Dan moet je een manier bedenken om de vorken voldoende samen te drukken om bij de borgmoer van de demperstang te komen. Anders kun je de dop niet van de vork verwijderen om de veer te vervangen.

Het enige andere probleem is dat vervangende veren soms niet dezelfde totale lengte hebben als de originelen, waardoor het nodig is om nieuwe afstandhouders te knippen en te installeren. PVC-buis werkt goed. De Haynes Manual legt de stappen heel duidelijk uit. Ik zou aanraden er een te halen voordat je begint. Hier is een redelijk goede samenvatting die ik online heb gevonden (Google).

http://dl.dropboxusercontent.com/u/26653469/900ss/Showa GD 041 Rebuild.PDF

 

Goede thread jongens.

Ik ben niet zo bezorgd over mijn schorsing, maar ....

Ik heb de laatste tijd veel 2013-fietsen van verschillende merken en stijlen gereden en vind dat de SS een beetje langzaam in bochten hobbelt of stuurt.

Ik denk dat ik de vorken een beetje per keer door de triples omhoog ga tillen om de boel te versnellen - juiste gedachten?

Richard

 

Goed topic jongens.

Ik maak me niet zo'n zorgen over mijn schorsing, maar ....

Ik heb de laatste tijd veel 2013-motoren van verschillende merken en stijlen gereden en vind dat de SS langzaam in bochten glijdt of stuurt.

Ik denk dat ik de vorken een beetje per keer door de triples omhoog zou kunnen brengen om de boel te versnellen - juiste gedachten?

Richard

Probeer het eens. Ik was erg blij met mijn resultaten en de prijs is onverslaanbaar. Ik voelde niet veel (eigenlijk geen) verlies aan stabiliteit en kreeg een aanzienlijk sneller instuurgevoel.

Ik denk niet dat je van de SS ooit een nerveuze, wendbare motorfiets zult maken zonder drastische geometrische veranderingen... de "lopey"-stijl is een van de kenmerken die deze motoren zo verdomd gemakkelijk maken om urenlang te rijden. Ik mis persoonlijk de hoofdschudden op hoge snelheid die ik heb ervaren op andere getunede motoren, voornamelijk 600 viertaktmotoren met vergelijkbare pk's.

Er zijn enorm veel topics over vering... Ik heb RT-veren geplaatst die ik toevallig van een ander forumlid voor een goede prijs heb gekregen. Ik merkte een significant verschil in bochten op een hobbelig terrein, waarschijnlijk evenveel door de nieuwe vorkolie als door de veren, maar ik ben best tevreden met het algemene resultaat. Vering is een van die (veel, veel) gebieden waar je de marktwaarde van de motor vrij snel kunt benaderen of overschrijden. Als ik geld in mijn zak had branden, zou ik waarschijnlijk de racetech gold valves voor de voorkant ($120) halen en op zijn minst een correct geveerde veer voor de achterkant kopen ($120). Ik kan op geen enkele manier $1K rechtvaardigen voor een Ohlins achterkant, hoe mooi die ook zou zijn.

Een andere optie die ik heb overwogen, is het vervangen van de hele binnenkant van de vorken door GSXR 600/750 K4-K5 internals. Blijkbaar hebben ze de juiste maat, er is een topic van pajazo die hier net commentaar gaf op de veerconstante:

http://www.ducati.ms/forums/57-supersport/142215-k4-5-gsx-r-750-fork-internals-carb-ss-forks.html

Er moeten wat nieuwe spacers gemaakt worden, maar dat is vrij eenvoudig te doen met PVC-buizen.

 

Probeer de veren te bestellen bij racetech, zij sturen uw bestelling door naar de lokale dealer.

 

Een andere optie voor sneller sturen is het gebruik van vroege Monster-triple trees. Ik herinner me de cijfers niet, maar ze maken de hoek aanzienlijk steiler. Het kan beter zijn omdat het omhoogtrekken van de buizen ook je bodemvrijheid vermindert. Het nadeel is enig verlies van stabiliteit op hobbels bij hoge snelheden. Op mijn 900 heb ik de 0,95 vorkveren met wat dempingswerk samen met een langere Fox [oud, ik weet het] schokdemper en het werkt goed met mijn niet zo slanke 240 lbs. De keuze van banden zal ook het instuurgevoel beïnvloeden en de meer V-vormige voorbanden geven je een snellere respons.